如何拍摄流星雨：参数、器材与一整夜的流程

器材：广角、大光圈、上三脚架

理想的流星镜头是广角加大光圈：全画幅等效14–24mm，f/1.8–f/2.8。要广，因为流星会出现在几十度范围的天空里，画面太窄，拍到的多半是空荡荡的黑暗；要快，因为流星的光在不到一秒内就写完了 — 与恒星不同，延长曝光对它毫无帮助，只有更大的光圈才有用。一支f/1.8的定焦头，能记录下比f/2.8变焦头暗一倍多的流星。

机身没有镜头重要。近十年内任何一台带手动模式的相机都能胜任；高感表现好固然有帮助，但堆栈可以吃掉噪点。真正不可妥协的是：稳固的三脚架、间隔拍摄功能（多数机身内置；没有的话，一根百元上下的定时快门线也行）、两块充满电的电池（低温会让续航减半），以及一张大容量存储卡 — 按20秒一张拍一整夜，就是1200多张。

手机也能凑一角：现代夜景模式加小三脚架，曝光15–30秒，能拍到最亮的火流星。把它当作有趣的第二机位，别当主力。

参数：二十秒配方

黑暗观测地的起步配方：手动模式，光圈全开，单张曝光15–25秒，ISO 1600–3200，RAW格式，白平衡约4000K（接近日光；RAW让这一步可逆），关闭长曝光降噪（它会让相邻两张之间的空档翻倍 — 落在空档里的流星就永远丢了），间隔拍摄设为间隔1秒、连续运转。

曝光时长要与星点拖线做交换：老式的“500法则”（500 ÷ 焦距 = 最长秒数）仍是不错的参考 — 20mm约25秒。在亮月或郊区天光下，把ISO降到800–1600，或稍微收一点光圈；直方图应该偏在中线左侧，但不要挤死在边缘。

对焦是毁掉最多次首拍的一步。黑暗中自动对焦毫无用处：切到手动，对准天上最亮的星，把实时取景放大到最大，转动对焦环直到星点缩到最小 — 然后用胶带固定对焦环。一小时后再检查一次；镜头降温时焦点会漂移。

往哪对准：辐射点是指南针，不是靶心

流星的轨迹都能回溯到辐射点，但在辐射点附近，它们因透视被压缩成短促的小段。最长、最上镜的轨迹出现在偏离辐射点40–60°的地方。所以先确定辐射点的方向 — 本站每个流星雨页面和城市页面都会给出您所在位置逐小时的方位 — 然后把画面对准它旁边两三个拳头宽的位置，仰角45–65°，那里天空最暗、大气也最薄。

有构图胜过纯天空：一排树、一道山脊、一座谷仓或一面平静的湖，能让一张碰巧拍到的照片变成一幅作品。整夜保持构图不变 — 锁死的三脚架是事后诚实叠加的前提，任何一次碰动都会让对齐从零重来。

如果银河升起，就让它与辐射点一侧同框；英仙座和双子座流星雨期间这会自然发生，也正是经典明信片的构图。

一夜的流程，与诚实的合成

开拍之后就别再碰相机 — 每次调整都在损失画面，在液晶屏上回看照片更会同时毁掉您的暗适应和整段序列。流星摄影的功夫在于耐得住无聊：设置好，确认一张测试片，然后躺下用眼睛看。像样的极大之夜，大约每五十张里有一张流星；一夜能收获10–40张流星照片。

那些几十颗流星从一点辐射而出的著名照片都是合成图，而合成也有诚实的做法：三脚架固定不动，先把所有画面按星空对齐（帧与帧之间天空在转动），再只把拍到流星的那些帧叠加到一张基准曝光上。因为每颗流星都保持着它相对星空的真实位置，这样的合成是现实的延时记录，而不是拼贴画。请注明这是合成图 — 说清它是什么，照片不会因此少一分真实。

最后一条物理提示：毁掉拍摄的，露水和霜比云更多。一条便宜的USB镜头加热带，甚至一枚用皮筋绑在镜筒上的暖手贴，就能让前镜片在后半夜保持干爽清透。

快速解答